Все автомобили нуждаются в пяти основных жидкостях, которые требуют периодической замены
- моторное масло;
- трансмиссионное масло (оно же масло для КПП);
- антифриз;
- жидкость гидроусилителя;
- тормозная жидкость.
Для каждого узла и агрегата существует свой рекомендованный интервал замены жидкостей. Не всегда при плановом техобслуживании стоит менять сразу всё: и жидкость в гидроусилителе, и антифриз, и масло в трансмиссии. Мы всегда ориентируемся на рекомендации автопроизводителя. Но также обращаем внимание на изменение цвета жидкости или её нехватку, такие факторы могут сигнализировать о будущей неисправности.
И последняя, но не менее важная для автомобиля жидкость — стеклоочиститель. С ней, пожалуй, проще всего: смотрим на температуру на улице, подбираем соответствующую жидкость и заливаем полный бачок. Пополняем по мере необходимости.
Замена Масла в двигателе
Важно понимать, что при работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в смазывающий материал попадают остатки топлива и продукт сгорания топлива, продукт износы трущихся деталей, в случаях сильного износа - металлическая стружка и другие загрязнения. Все это приводит к ухудшению свойств моторного масла и с временем теряют свойства пакет присадок.. То есть масло уже не может выполнять свои функции в полной мере. Именно поэтому важно своевременно проводить его замену.
Если моторное масло не менять долгое время, то можно «убить» двигатель. Расскажем как заменить моторное масло, какой интервал замены и зачем ставят новый масляный фильтр.
Замена масла в двигателе различных авто не сильно отличается и происходит по одинаковой схеме. Сначала выбираем по каталогу, или по рекомендации производителя автомобиля подходящее масло. Далее прогреваем мотор до рабочей температуры. Если прогрет, то сразу приступаем к замене. Ставим автомобиль на подъёмник и подкатываем специальную ёмкость куда будем сливать отработанную жидкость. Второй вариант в случае занятых подъёмников, на смотровой яме, там есть специальное "корыто" маслосборник. Далее откручиваем сливную пробку на картере двигателя. Как правило, это самая нижняя точка на поддоне или для большей уверенности сверьтесь с инструкцией по эксплуатации. Откручиваем пробку гаечным ключом, а в конце руками, потому что масло польется сразу и быстро (заранее подставьте емкость для слива), иначе сливную пробку потеряете. Масло сливается быстро, обычно не больше пяти минут. Но на 100% масло не сливается, это не страшно, т.к. обычно в двигателе остается не более 2-3% старой жидкости.
Следует ли придерживаться рекомендациям завода-изготовителя? Для современных моторов при повышении качества масел производитель автомобилей рекомендует замену производить через 10—15 тысяч километров. Эта величина определяется производителем при идеальных условиях эксплуатации. Чем хуже условия, тем быстрее изнашивается масло и раньше нужно менять. Что считать тяжелыми условиями? Сюда относят: частую смену температур, морозы, частые перегрузки мотора (например, в горной местности или при перевозке тяжелых грузов), автоспорт тоже не способствуют сохранению работоспособности. Обычно, если условия вождения определены как тяжелые, рекомендуют пробег до замены уменьшать на 25—30 процентов. Эксплуатация автомобиля в городе приравнена к тяжелой - вяло текущая пробка убивает масло так же активно, как бездорожье, езда в горах или автоспорт. Нужно еще понимать что лучше считать интервал замены масла по моточасам. В городе пробеги не большие, но при этом двигатель работает долго. Средние сроки замены для тяжелой городской эксплуатацией: 5000 - 7000 км.
Нужно ли менять масляный фильтр? Да, обязательно. Работа с изношенным и засоренным масляным фильтром двигателя эквивалентна работе без него, т.к. откроется "байпас" клапан масло пройдет мимо фильтрующего элемента смывая по пути грязь с забитого фильтрующего элемента. Это предусмотрено его конструкцией, чтобы при густом холодном масле, не прорвало бумажный фильтрующий элемента. К концу термина эксплуатации моторного масла, он будет забит, что приведёт к открытию перепускного клапана и масло пойдет неочищенным. Отсюда - интенсивный износ двигателя.
На нашей станции есть все необходимые условия для качественной замены масла в современных автомобилях. Так же есть в наличии большой ассортимент масел "топовых" производителей. Есть набор всех необходимых специализированных ключей для откручиванию масляных фильтров.
Замена трансмиссионного масла
Необходимость замены масла в трансмиссии — одна из самых обсуждаемая и спорная тема среди автолюбителей. Существует несколько противоположных мнений по поводу того, когда менять масло в трансмиссии как правильно это нужно делать. Чтобы принять верное решение, необходимо разобраться, какую функцию выполняют эти смазочные материалы, и как влияет их замена на работоспособность и срок службы трансмиссии.
Зачем менять масло в коробке передач?
Наши специалисты выделяют четыре основные функции масла в трансмиссии.
- Смазывающая. Поскольку шестерни коробки передач постоянно сцеплены между собой, нужно средство, уменьшающее их трение. Масло делает зацеп плавным и детали изнашиваются медленнее. Масло отводит от трущихся элементов металлическую стружку, которая может действовать на металл как абразив.
- Защищающая. Трансмиссионное масло образует своеобразный защитный слой, предохраняющий детали от коррозии и окисления. Агрегат служит долго и безотказно.
- Охлаждающая. Во время движения автомобиля температура в месте сцепления шестерней достигает 250 градусов по Цельсию. Масло не нагревается выше 150 ℃, а значит ему детали отдают лишнее тепло.
- Работа гидравлики. Это больше свойственно для АКПП, роботизированных трансмиссии. Так же встречается в активных блокировках, типа Haldex.Трансмиссионное масло выполняем непосредственную работу по сжатию пакетов фрикционов, для передачи крутящего момента.
Замена масла в трансмиссии современных автомобилей зачастую не регламентирована производителем, однако, постоянная эксплуатация авто ведет к износу даже самых прочных частей машины, независимо от бренда.
При 100000-150000 километров пробега, мельчайшие металлические частицы естественного износа шестерен, подшипников, заполняют жидкость. Таким образом, изменяются физические свойства масла, увеличивается его теплопроводность и ухудшаются смазывающие свойства. Конструкция «механики» не предусматривает наличия специального фильтра, а значит «мусор» будет находиться в постоянном движении внутри коробки и увеличивая износ.
Результатом постоянного нагревания масла может стать образование пены внутри узла. Вспененная масляная смесь с примесью продуктов износа теряет смазочные и защитные свойства, что особенно опасно для автоматической трансмиссии. В момент критического загрязнения масла в «автомате» крутящий момент от мотора просто перестает передаваться, что лишает автомобиль возможности двигаться. Ответ на вопрос, нужно ли менять масло в коробке передач, в этом случае довольно очевиден.
Периодичность замены масла
График замены масла в МКПП можно найти в технической документации к автомобилю. К сожалению, часто производители не считают нужным писать об этом в инструкции. В этом случае следует прислушаться к советам профессионалов. Эксперты рекомендуют менять трансмиссионное масло каждые 100 000 км пробега или через 7 лет стандартного использования авто, в зависимости от того, что наступает раньше. Если Ваша машина подвергается частым нагрузкам, а условия эксплуатации оставляют желать лучшего, менять масло нужно каждые 60 000 -70 000 км. Временной интервал зависит также от типа масла и класса транспортного средства.
Типы масел и особенности их использования
Все трансмиссионные масла различаются по типу и применяемостью. Для каждого типа трансмиссий своё специализированное масло.
К примеру в МКПП льется трансмиссионное масло 75W90, это же масло можно встретить в большинстве раздатках и мостах. Но к примеру многие современные производители МКПП перешли с "цветных" синхронизаторах на фрикционные и 75W90 уже не подходит, в такие МКПП нужно лить DCTF. Так же и с мостами, если в мосту есть LSD блокировка, то и масло нужно соответствующее. АКПП как правилось использует линейку масел ATF, аббревиатура так и расшифровывается как (Automatic Transmission Fluid) – это жидкость для автоматических коробок переключения передач. Для вариаторов CVT, для роботизированных с двойным сцеплением DCTF...
Обращая внимание на типы масел, владелец авто должен знать, что характеристики состава, предназначенного для МКПП, существенно отличаются от масла для автоматической трансмиссии. Заменять одно другим нельзя.
Как мы меняем масло в трансмиссии.
Менять масло в коробке переключения передач рекомендуется осенью или зимой. Именно в этот период на агрегат приходится самая большая нагрузка и высока вероятность выхода его из строя. Срочная замена масла требуется также только что купленным подержанным авто, пробег которых свыше 60 000 км.
Предполагаем что автомобиль на рабочем посту и заменил масло в двигателе. Если нет, то ставим его на подъёмник или оборудованную смотровую яму.
С МКПП и редукторами особой сложности нет, сливаем через сливное отверстие старое масло. Инспектируем магнит, если он есть на сливной пробке, на присутствие металлической взвеси. Через заливное отверстие заливаем необходимый объем согласно сервисной инструкции или каталогу новое масло. Не всегда заливное отверстие является смотровым для уровня. Если заливное отверстие отсутствует, то новое масло заливаем через сливное отверстие, все оборудование для этого есть.
С АКПП немного посложнее. У каждой гидромеханической, вариаторной, роботизированной коробки передач (они все относятся к автоматическим трансмиссиям) свой алгоритм. Очень важно его знать и соблюдать. Наши специалисты подберут необходимое масло, необходимы заменый комплект (фильтра прокладки) для этого. Метод слить залить, меняет только 30% масла и чтобы заменить полностью, необходимы знание и специализированное оборудование. Для полной замены масла у нас есть специальный стенд который мы внедряем в систему охлаждения и он методом замещения меняет все масло. Но нужно понимать, каким коробкам можно так менять, а каким нет. В некоторых автоматических коробках при замене масла подразумевается снятие поддона, чистка и проверка на металлическую взвесь магнитов и замена фильтра, иногда бывает двух.
В большинстве случаев при исправной АКПП, достаточно частично заменить масло с вскрытием поддона и заменой фильтров. Продавливать старое масло необходимости нет.
Нужно помнить, что такие агрегаты предельно чувствительны к его уровню. Более того, перелив масла в автомате сказывается на трансмиссии также негативно, как и недолив.
Очень важно выставить уровень масла в АКПП правильно поэтому нужно начинать с проверки уровня трансмиссионной жидкости в коробке-автомат.
Для этого коробку нужно прогреть (проехать на авто около 10-15 км), далее поставить машину на ровную площадку (двигатель не глушить), дать мотору поработать около 5 минут на холостых, на 3-5 секунд поочередно включить основные режимы АКПП, перевести селектор коробки в P (на некоторых авто в N, следует уточнять по мануалу) и извлечь масляный щуп АКПП. Затем щуп обтирается чистой ветошью без ворса, плотно вставляется обратно на пару секунд и повторно извлекается.
В норме показания по щупу должны быть посередине между COLD и HOT. Главное, чтобы показатели были не выше отметки HOT. Также не допускается снижение уровня ATF ниже отметки COLD.
Обратите внимание, если ориентироваться на показания в том случае, когда масло в АКПП предварительно не было прогрето, данные будут неточными. В результате можно допустить ошибку и сделать перелив масла в АКПП, так как с нагревом происходит расширение и разжижение трансмиссионной жидкости. Но бывают коробки, которые проверяются на холодную.
Обращаем ваше внимание, что место расположения щупа на разных авто может отличаться. Так же не у всех трансмиссий есть щуп, бывает смотровая пробка.
Замена охлаждающей жидкости (антифриза)
Охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по системе охлаждения для забора и переноса тепла, которое генерируется работающим двигателем. Если эта система не будет работать корректно, то силовой агрегат перегреется, а это чревато сильным износом и возникновением серьезных поломок. К примеру, перегретый мотор может заклинить, что приведет к дорогому и сложному капитальному ремонту.
Антифриз – это общепринятое название автомобильных охлаждающих жидкостей, незамерзающих при низких температурах. Но этим полезные свойства современных составов не ограничиваются. В их состав входят сложные дополнительные композиции, защищающие поверхности от коррозии, образования накипи и вспенивания. Каждый автомобилист должен знать, как часто нужно менять антифриз и как должна выполняться замена. Ответы именно на эти вопросы вы найдете ниже.
1. Перегрев, мешающий нормальной работе ДВС
Нормальная температура работы двигателя колеблется в пределах 85–90 °С. Именно на этот диапазон рассчитаны зазоры и материалы силового агрегата. Перегрев приводит к падению мощности при одновременном увеличении расхода топлива. Недостаточное охлаждение деформирует кольца и цилиндры. Увеличение зазоров приводит к попаданию отработанных газов в масло или смазки в выхлопной коллектор. Если ДВС регулярно работает с превышением нормативного температурного режима, то его ресурс сокращается примерно в 2–3 раза.
2. Коррозионное воздействие
В составе охлаждающей жидкости присутствует вода. Именно вода переносит тепло, а не антифриз. Вода в составе охлаждающей жидкости начинает провоцировать окислительные процессы. Для снижения эффекта в современных антифризах есть присадки, но они с временем теряют свои свойства. Коррозия не только разрушает поверхности магистрали и радиатора. Она снижает пропускную способность каналов и увеличивает сопротивление. Коррозионный слой имеет более низкий показатель теплопроводности, что ухудшает эффективность работы системы охлаждения. Все это создает лишнюю нагрузку на двигатель и теплоотводящее оборудование.
3. Выпадение осадка
Эта проблема характерна для антифризов на силикатной основе. Со временем некоторые вещества из их состава выпадают в осадок в виде мельчайших кремниевых частиц. При циркуляции жидкости движение твердых компонентов создает значительный абразивный эффект.
4. Кавитационная эрозия
Под кавитацией понимают естественный процесс образования пузырьков с газами в нагретой жидкости. При схлопывании этих полостей высвобождается значительная энергия, создающая избыточное давление в системе охлаждения автомобиля. Кроме того, лопающиеся пузырьки разрушают металлические поверхности, что приводит к протечкам. В новом антифризе присутствуют специальные присадки, которые минимизируют кавитационные процессы. Но со временем свойства добавок теряются.
Теперь точно должны отпасть сомнения в том, что контролировать качество и состояние охлаждающей жидкости надо регулярно.
Как часто менять антифриз в машине?
Этот вопрос задают себе многие автомобилисты. Но универсального правильного ответа для всех случаев не существует. Опытные специалисты даже не советуют полностью полагаться на рекомендации производителя автомобиля. В регламенте указываются усредненные рекомендации, которые не учитывают условия эксплуатации и качество сервисного обслуживания.
Нужна ли замена охлаждающей жидкости и как часто менять антифриз зависит не только от марки автомобиля, но также от его пробега и типа используемого состава. Примерные рамки, через сколько километров требуется заливать новую охлаждающую жидкость.
Антифризы класса G11. Это традиционные антифризы с неорганическим составом. Они обычно содержат большое количество присадок и подходят для старых моделей автомобилей или двигателей из алюминия, чугуна и алюминиевых сплавов. На каком пробеге их менять? Примерно через каждые 50–60 000 км.
Антифризы класса G12. Это карбоксилатные составы с органическими присадками. Их основой является этиленгликоль, но в добавках содержится карбоновая кислота. Такие вещества стоит заменять через каждые 120 000 км.
Гибридные составы. К ним могут относиться антифризы категории G12 с разным количеством плюсов. В них смешиваются органические и неорганические вещества, поэтому такая продукция и является гибридом. Они более эффективны по сравнению с традиционными или карбоксилатными составами, так как сочетают в себе их лучшие качества. Срок их замены может составлять от 90 до 120 000 км пробега.
Лобридные составы. Чаще всего их маркируют как антифризы класса G13, так как они имеют кардинальное различие с остальными в составе. Основой таких охлаждающих жидкостей является пропиленгилколь. Они более безопасны для системы автомобиля, поэтому по-другому называются низкогибридными. Некоторые из антифризов категории G12++ также относятся к лобридным. Их можно менять не очень часто: каждые 250 000 км.
Есть и другие факторы, которые влияют на срок замены охлаждающей жидкости.
- Уровень износа системы охлаждения: чем она старше, и чем больше на патрубках коррозии или налета, тем чаще стоит менять антифриз. Если в самом хладагенте после слива вы видите частички ржавчины, стоит заливать новую чаще на 30 %.
- Условия использования автомобиля: при повышенных нагрузках или высоких температурах качество антифриза в системе падает. Поэтому после жаркого сезона или эксплуатации машины в условиях большого напряжения стоит проверить охлаждающую жидкость.
- Внеплановый долив: если вы хотите использовать состав другого класса или типа, независимо от пробега стоит слить старый.
Как мы меняем антифриз
Подбор подходящей охлаждающей жидкости. Если был выбран концентрат, то нужно разбавить в необходимой пропорции с дистиллированной водой.
Автомобиль устанавливается на рабочий пост. Все последующие манипуляции можно будет начинать после остывания двигателя. Для этого потребуется не менее 30 минут после остановки мотора.
Под радиатор устанавливается поддон или другая подходящая емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости. Далее откручивается сливная крышка. Теперь нужно вылить остатки охлаждающей жидкости из расширительного бака. Для этого может понадобиться гибкий шланг или демонтаж бачка. Выкрутить сливную пробку с блока двигателя, если такая имеется.
Если жидкость давно не менялась, то лучше промыть систему охлаждения с помощью специальных составов, или дистиллированной водой.
После этого производится налив нового антифриза. Сколько лить? Лучше ориентироваться на отметку в расширительном бачке. После замены антифриза нужно некоторое время обращать внимание на индикатор датчика температуры. Провести несколько циклов нагрева и остывания двигателя, долить по необходимости. Проверить работоспособность отопителя (он берет тепло из системы охлаждения двигателя). Проконтролировать уровень в расширительном бачке и замену можно считать завершенной. Проверять уровень охлаждающей жидкости рекомендуем каждый раз, когда открываете капот автомобиля.
* Операцию по замене антифриза, лучше совмещать с заменой ГРМ. В таком случае двигатель частично разбирается и зачастую меняется помпа охлаждения. Помпа это нижняя точка двигателя, сняв её, сливаем почти всю старую жидкость.
Замена тормозной жидкости
Тормозная жидкость – важная сервисная жидкость, от качества которой напрямую зависит Ваша безопасность. Благодаря тормозной жидкости усилие, оказанное на педаль тормоза, передается по магистралям к тормозным механизмам, что обеспечивает остановку автомобиля. Несвоевременная замена тормозной жидкости, которая сопровождается ухудшением ее свойств, может привести к отказу тормозных механизмов и как следствие к возникновению ДТП. К примеру изношенная жидкость может "закипеть" при интенсивной езде и тормоза откажут.
Для того, чтобы обеспечить эффективную работу тормозной системы, обязательно следите за состоянием тормозной жидкости. В процессе эксплуатации автомобиля тормозная жидкость склонна менять свои свойства, в частности впитывать влагу, расслаиваться и окисляться. Cогласно рекомендациям многих автопроизводителей менять тормозную жидкость стоит не реже чем раз в два-три года в зависимости от пробега или срока эксплуатации. Рекомендуем в первую очередь ориентироваться не на километраж, а на уровень влажности тормозной жидкости. Он не должен превышать 3,5%. Проверяется специальным прибором, который есть у нас на сервисе.
Чем выше содержание влаги, тем ниже температура кипения тормозной жидкости, а это в свою очередь может привести к возникновению паровых пробок (вскипание) и выходу тормозной системы из строя. Если устройство показывает уровень влаги выше 3,5%, это служит сигналом для замены тормозной жидкости. В случае, если у Вас нет измерительного прибора, качество тормозной жидкости можно оценить самостоятельно по внешнему виду – потемневшая неоднородная жидкость с осадком является показателем для замены. А если Вы, к примеру, приобрели автомобиль б/у и не знаете, когда точно было проведено последнее ТО – лучше сразу заменить тормозную жидкость.
Перед заменой нашими специалистами подбирается оптимальная жидкость под Вашу эксплуатацию. Есть это повседневный автомобиль используется DOT4, DOT5, для спортивных автомобилей используется более выносливая жидкость. Например Motul RBF600
Замену производим на подъёмнике с снятием всех колес. Инспектируем на трещины тормозные шланги. Очищаем и разрабатываем прокачные штуцера. Производим замену методом вытеснения (классический), или специальным вакуумным прибором. Для некоторых тормозных системах необходимо перевести электронику (ABS, ESP) в сервисный режим.
Замена жидкости ГУР
Гидроусилитель руля (далее ГУР) - один из важнейших элементов управления автомобиля. Появившись в сороковых годах 20-го века, данный вид усилителя успешно используется в современных автомобилях, облегчая работу рулевого управления автомобилем.
Система ГУР нуждается в периодическом обслуживании. Чтобы не допустить выхода из строя насоса и сальников рулевого управления рекомендуется раз в 40-50 тысяч километров производить замену жидкости ГУР.
Для начала определяем какой тип жидкости необходим для вашего автомобиля. Как правило на крышке бачка гидроусилителя пишется тип жидкости.
Распространенные PSF - POWER STEERING FLUID, Dextron - она же ATF для АКПП, HF - Hydraulik Fluid.
В норме жидкость светлая, в меру прозрачная и не имеет никакого горелого запаха. Замена потребуется в случае загрязнения жидкости.
Грязная жидкость ускоряет износ деталей в гидроусилителе, прежде всего — рулевой рейки. Из-за грязи могут появиться посторонние шумы, у рулевого колеса ход становится очень жестким. Если есть необходимость, следует очистить и даже заменить расширительный бачок. Стоит отметить, что срок работы каждой из упомянутых жидкостей напрямую зависит от режима эксплуатации, а также возраста и пробега автомобиля.
Мы используем два варианта замены, частичный и полный.
При частичной замене снимаем крышку бачка жидкости ГУР и удаляем фильтрующую сетку, если она есть. С помощью шприца полностью откачиваем имеющуюся в бочке жидкость ГУР. При вывешенных колесах вращаем руль вправо-влево чтобы выгнать из рулевой рейки еще старую жидкость. Заливаем новую жидкость до верхнего уровня на щупе. Разгоняем новую жидкость по системе, выставляем уровень.
При полной замене снимаем крышку бачка жидкости ГУР и удаляем фильтрующую сетку, если она есть. С помощью шприца полностью откачиваем имеющуюся в бочке жидкость ГУР. Меняем бачек на новый, или если есть возможность моем родной. Подключаем шланги что шли на бачок к специальному стенду и продавливаем полностью всю систему новой жидкостью. При вывешенных колесах вращаем руль вправо-влево чтобы выгнать из рулевой рейки еще старую жидкость. Такая процедура необходима при ремонте рулевой рейки или при замене насоса ГУР.